Choisir son raticide : formes, doses et vrais conseils en vidéo

Bonjour, c'est votre expert anti-nuisibles. Dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur les raticides, le poison pour éliminer les rats et les souris. Je vais répondre à plein de questions pour que vous soyez incollables.

On va voir comment choisir son raticide selon la problématique, les composants qu'il y a à l'intérieur, les effets, à quoi sert un raticide, s'ils sont dangereux, et on finira par la question ultime : est-ce que le raticide rouge est meilleur que le bleu ?

Vous êtes très mal conseillés sur les raticides. Vous avez un problème, hop, vous allez en grande surface acheter un produit magique, il mange, il meurt. C'est très schématique, mais on n'en est pas loin, et ce n'est pas du tout le bon raisonnement.

Il existe plusieurs formes. La pâte huileuse : on prend tout ce que les rats et souris aiment, blé, avoine, on concasse, on mélange à de l'huile pour la rendre attractive. Le rouge, c'est du colorant, rien d'autre. Ensuite le blé, souvent distribué par les mairies, choisi parce que c'est le moins cher. Enfin le bloc paraffiné, hydrofuge, qui résiste à l'humidité.

Le bloc s'utilise plutôt pour les rats, dans les milieux humides : caves, égouts, ou en extérieur dans des postes sécurisés. Les souris ne s'y intéressent quasiment pas. Le blé s'utilise dans les terriers, par exemple près d'un poulailler. Attention, c'est potentiellement dangereux car des oiseaux ou des poules peuvent consommer les grains.

La pâte, pour moi, c'est le numéro un, parce qu'elle est très attractive pour les rats comme pour les souris. Son seul point faible : elle ne résiste pas du tout à l'humidité, elle pourrit en une semaine. Elle s'utilise dans des milieux secs, les greniers, ou en extérieur dans des postes d'abattage sécurisés.

Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Du poison, ce qu'on appelle la substance active. Il y a cinq types utilisés, de mémoire : le difénacoum, l'alpha-chloralose, le brodifacoum, le bromadiolone et le diféthialone. Quatre sont des anticoagulants et le dernier est plutôt un ancien somnifère.

Le plus important, c'est la dose de poison. Ne regardez pas les couleurs, regardez la dose. On parle de PPM, la dose létale : combien le rat doit consommer, en grammes, pour que la mort intervienne.

En professionnel, on est sur du 50 PPM ; en amateur, destiné aux particuliers, on est sur du 25 PPM. Sur les produits amateurs, la grande différence, c'est le dosage, pas la couleur. Vous verrez marqué 0,0025 % sur la plupart.

Concrètement, avec une pâte pro, une souris doit consommer 3 à 4 grammes. Avec une pâte amateur moins dosée, elle doit en manger deux fois plus. C'est pour ça que certains me disent : le produit disparaît, ils le mangent, mais j'ai toujours des rats. La dose létale est moindre, il faut donc consommer bien plus pour mourir.

Dans raticide, il y a le mot -cide, comme dans insecticide, homicide ou suicide : ça veut dire tuer. Le raticide tue donc les rats au moyen du poison.

À la manipulation, il n'est pas dangereux, je le touche sans gant. Mais manipulez toujours avec des gants pour ne pas laisser votre odeur : les rats sentent avant tout et, très méfiants, mettront plus de temps à consommer un appât marqué par l'homme.

À l'ingestion, en revanche, c'est très dangereux. Il faudrait en manger énormément par rapport au poids du corps pour un humain, mais on ne prend aucun risque, surtout avec des enfants. On place le produit dans des postes sécurisés, aussi pour les poules et les animaux.

L'animal le plus sensible aux raticides, ce n'est pas le chat, c'est le chien. Il n'en faut pas beaucoup pour que la mort intervienne. Les signes d'empoisonnement : l'animal commence à saigner au niveau des narines et vomit.

Dans ce cas, direction le vétérinaire, on ne cherche pas à comprendre. Il existe un antidote : la vitamine K1. Si on s'y prend à temps, l'animal n'est pas condamné. Le vétérinaire prescrit une cure, qui coûte environ 100 euros. Le mieux reste de sécuriser les appâts.

Si vous allez au supermarché, méfiez-vous du packaging. Il y a beaucoup de marketing : action fulgurante, foudroyante. Faites-moi confiance, après dix ans dans le métier : les produits foudroyants et fulgurants, ça n'existe pas.

Ça a existé autrefois avec un produit que beaucoup d'agriculteurs connaissaient, une sorte de poudre mélangée qu'on mettait au bord des rizières. C'était tellement violent que le rat, dès qu'il consommait, tombait sur le dos. C'est aujourd'hui interdit en France.

Quand le rat consomme la dose létale, la mort survient entre 48 et 72 heures. C'est un anticoagulant : il empêche le sang de coaguler et provoque une hémorragie interne.

Pourquoi ce délai ? Parce que les rats vivent en colonie et sont intelligents. Si un rat mourait instantanément, les autres associeraient la mort à l'appât et n'en consommeraient plus. En mourant 48 à 72 heures après, le rat est incapable de faire le lien entre ce qu'il a mangé et sa mort.

Personnellement, j'utilise très peu de raticide, seulement quand je n'ai pas le choix. J'ai toujours été adepte du piégeage, parce que le résultat, on le voit. Avec le poison, on ne sait pas où le rat va mourir : celui qui vous dit le contraire est un menteur.

On me demande si ça va sentir quand il meurt dans un mur. Non, car les produits font sécher le cadavre, il devient tout plat, ce qui évite asticots, putréfaction et odeurs. J'ai quand même dû, une fois dans une banque, casser un mur pour retirer un rat mort naturellement, coincé dans le placo : une odeur atroce.

Pour ceux qui refusent le poison, il y a le piégeage mécanique. Un petit tas d'appât saveur poisson, et en une nuit c'est fait, avec un résultat visible. C'est pareil pour les souris, un problème simple à régler, sauf quand elles sont dans les murs. Si vous avez des excréments dans la cuisine, ça va beaucoup plus vite et c'est moins dangereux.

Pour ceux qui veulent quand même utiliser du raticide, voici une sélection de ce qui se fait de mieux. Pour les blocs, utilisés pour les rats en extérieur et en zones humides, on a la gamme AEDEX, du bloc paraffiné avec lequel j'ai toujours eu de bons résultats.

J'ai aussi testé une pâte fluorescente : les rats ont une vue adaptée à la nuit, donc elle leur saute plus vite aux yeux et ils la consomment plus rapidement. En dosage, on est sur du 29 PPM, ce qui est encore autorisé et le mieux que vous puissiez trouver actuellement. Pour le blé, ils se valent tous.

N'oubliez pas de placer le produit dans un poste d'abattage, c'est obligatoire pour sécuriser l'appât contre les enfants et les animaux non ciblés. Le poste tunnel s'ouvre avec une clé ; à l'intérieur, une tige.

Quand c'est un bloc, il est déjà percé, vous le clipsez sur la tige. Pour la pâte, surtout ne la mettez pas en tas : faites une brochette. Sinon le rat peut l'extirper de la boîte, l'abandonner en chemin, et le chat du voisin risque de la manger. On veut qu'il consomme directement dans la boîte.

Pour les souris, c'est une plus petite boîte : on place la pâte à l'intérieur, la souris rentre et consomme sans pouvoir l'extraire. C'est ce qu'on utilise souvent dans les restaurants.

Ma conviction, c'est qu'un jour les raticides seront retirés du marché pour les particuliers, comme les pesticides, au profit de solutions plus écologiques comme le piégeage mécanique.

La question ultime : est-ce que les raticides bleus sont meilleurs que les rouges ? C'est insensé. C'est du colorant, rien que du colorant : le rat voit en noir et blanc, la couleur ne change rien. Le plus important, c'est le PPM et la forme utilisée.

Je me répète : pour rats et souris, plutôt de la pâte en intérieur dans un environnement sec ; en extérieur, un poste d'abattage ; pour les rats, du bloc hydrofuge qui résiste à l'humidité. Si votre produit pourrit, le rat ne le consommera pas. Vous êtes maintenant capables de choisir le raticide qui vous convient. À bientôt.